摄影入门基础知识 新手摄影知识点归纳

摄影不仅是一种艺术形式，更是一种记录生活、表达情感的方式。你是否曾被摄影的魅力所吸引，却因缺乏基础知识而望而却步？不用担心，这篇文章将带你踏入摄影的大门，掌握摄影入门基础知识，一起来看看吧。

第1篇：摄影入门基础知识

对于初级摄影爱好者来说，你的选择可以是单反，也可以是微单。但我的建议还是首选单反，单反首先考虑佳能或者尼康。

　　单反：

　　这里首先要说一下尼康单反系列。尼康作为一家有百年传统的专业照相机生产厂商，在摄影器材领域已建立了一个非常庞大而完整的体系。其单反照相机系列齐全，品种众多，从入门的d3400、d5500到中端的d7200、d500到全画幅的尼康d610、d810、df以及定位专业的d5，一应俱全。

　　对于入门者来说，d5500和7200将是你的首选。尤其是d7200，这是一台各方面性能都非常平衡的照相机。在d500推出之前，一直作为尼康半画幅照相机的旗舰用来对抗佳能的半画幅旗舰7D，虽然一直处于下风，但仍足见d7200的实力。事实上，2017年，尼康已经推出了d7200的升级版d7500，在性能上又有了一个大的提升，但d7500接近万元的售价让人觉得这不像是一台中端半画幅的价格。

　　衡量一台数码照相机的主要参数有：像素、感光度、连拍速度等，而尼康7200在这三个主要参数上表现都非常不错，约2400万的像素，每秒钟6张的连拍速度，原生感光度 100-25600(可扩展到50-102400)，高感尤其表现优异，iso3200毫无压力。因此，在中端机中尼康d7200的性能是有口皆碑的。

　　佳能是市场占有率最大的照相机品牌。佳能照相机中与尼康7200比较接近的应该是佳能80d，约2400万的像素，每秒钟7张的连拍速度。佳能80d是2016年的产品，比起2015年的7200功能更加先进，配备具有触屏功能的翻转屏，在回放和取景上更加方便。但在高感上弱于d7200。但所有的佳能照相机，在视频拍摄上都强于同级别的尼康照相机。

　　如果考虑价格因素，还可以购买更低端的，如尼康d5500或者佳能的800d等。 一般不建议购买最低端的尼康3400、佳能1200等，与其购买这类低端单反产品，还不如购买微单更加便携实用。

　　至于镜头一般可以配类似于尼康18-140mm镜头或佳能18-135mm镜头就可以了。

　　一般来说，对于初级摄影爱好者，他们不习惯于频繁地更换镜头，所以首先考虑选用大变焦比镜头。当然同样的价位，变焦的范围越大，相对而言成像质量也越差，18-135(或140)镜头是相对比较平衡的一个选择，它的全画幅等效焦距约为27-210mm，其焦段从广角到长焦，可以适应几乎所有拍摄领域，成像质量尚可，价格较为便宜。

　　如果需要更大的变焦比，我们可以购买一支被称作一镜走天涯的镜头(其实18-135几乎也可以称之为一镜走天涯了)，一般焦距在18mm到200mm或300mm左右，其价格稍高。也可以选择适马、腾龙等品牌，性价比会更高些。

　　如果选择第二款镜头，一般可以选择50mm标准镜头，尼康和佳能的50 mm标准镜头也有多种选择余地。从最初级的光圈为1.8的标准镜头，到中级的光圈为1.4的标准镜头以及更为高端的专业标准镜头。当然，从价格因素考虑，我们还是首选光圈为1.8的标准镜头，其价位只有六七百元。但我本人并不觉得标准镜头非买不可。

　　如果你对人像摄影有特别的兴趣，你的第二款镜头可以考虑85 mm定焦镜头，一般来讲，我们把焦距为85mm到135mm的镜头称之为人像镜头，因为这种镜头拍摄出来的画面具有更加自然的透视效果，而对于首次购买人像镜头的初级摄影爱好者来说，85mm是最佳选择，其中85 mm1.8镜头是我们的首选。

　　如果对小品摄影和微距摄影有特别兴趣，你的第二款镜头可以考虑微距镜头。

　　从焦距上讲有三种选择，分别是50mm、105mm和180mm(或200mm)。我们首先考虑选择105mm，因为105mm的焦段也是人像摄影的焦段，如果你选择了一支105mm的微距镜头，不但可以用来拍微距，同时也可以用来拍摄人像。一般来讲，105mm微距镜头的最大光圈在2.8左右，这也非常有利于进行背景虚化，所以它同时也是非常好的人像镜头。一般来说，微距镜头的成像质量都是非常优异的，所以用来拍摄人像也是非常理想的。

　　当然，如果你已经拥有了85mm的人像镜头，那么这时候你可以选择50mm的微距镜头，因为50mm的微距镜头既是一枚微距镜头，也可以作为标准镜头来使用。也就是说，如果你选择考虑买三支镜头，那么第一镜头是18-140(或18-200mm)，然后再配合50mm标准+105mm微距的组合或者50mm微距+85mm人像镜头的组合。

　　105mm微距镜头是各厂商苦心经营的一款镜头，各厂商都推有比较成熟的产品，如著名的佳能百微、尼康百微等，售价一般在五千元左右。但更值得推荐的是适马105mm微距，这是一款非常不错的镜头，笔者至今使用1999购买的适马105mm微距，18年过去了，其成像质量仍非常好，不在尼康、佳能之下。这款镜头如今早已升级换代，而售价仅为尼康或佳能镜头的一半左右。颇为奇怪的是，尼康105mm微距镜头的光圈会随着放大率的提升而有所缩小，其光圈值并不能恒定在2.8，而是适马105mm微距镜头全程光圈恒为2.8。

　　以上尼康d7200+18-140或佳能80d+18-135，重量在1200克左右，如果考虑便携性，我们可以选择微单。

　　近几年来，微单有了长足的进步，在很多性能上已经可以媲美单反，甚至在部分性能上已经完成了对单反的超越。但微单的缺陷主要应该有两个，一次开机反应有点慢，单反照相机基本上一开机马上可以拍摄，而微单从开启电源到能够拍下第一张照片，一般需要两三秒钟，二是配套镜头还不够完善，尤其是高素质的专业镜头系统不够完整，但这对初级摄影爱好者来说影响不大。

　　因此，如果你仅仅想在旅游时拍一些美照，其实微单是一个很好的选择。因为微单的优点也是明显的，那就是便携、高速连拍、画质媲美单反而且价格相对便宜。

　　微单：

　　说到微单，那应该首推索尼。索尼微单有三个系列，从初级的a5000、6000系列到中端的a7系列再到专业级索尼a9，应有尽有。

　　这里主要推荐索尼a6000，其价格约为四千元。同样约2400万的像素，感光度 100-51200，高达每秒钟11张的连拍速度。 你可以选择单镜头套机，搭配16-55标准变焦镜头，其套机重量仅三百多克。也可以选择双镜头套机，也就是再加一枚55-200的长焦变焦镜头。

　　对于有心学习摄影的爱好者来说，可能还要添置一些摄影配件，按照其重要性，依次是：三脚架、快门线、遮光罩和减光镜。

　　在摄影创作过程中，也许出于景深的考虑，也许出于动态控制的考虑，有时需要把快门速度降得很低，这时手持摄影很可能会造成照相机振动，从而导致照片模糊。因此，三脚架是必须的。当然有了三脚架并不能确保你的照相机不会振动。因为你的手在按下照相机快门的时候就会产生振动，所以为了避免用手直接启动照相机，还需要购置快门线。所谓的快门线就是以有线或无线的方式连接照相机，并能够启动照相机快门的装置。

　　无论是尼康或者佳能的品牌快门线都是非常昂贵的，所以可以购买价格更为实惠的国产快门线，现在这些快门线价格一般只有几十元到一两百元。无线快门线更为方便，有些无线快门线可以在照相机十几米甚至更远的地方启动照相机，使用非常方便，也给摄影带来更多的乐趣。当然也有些照相机本身就具有wifi功能，它可以直接连接智能设备如手机等，以手机来充当照相机的快门线，并且能够实时的监测照相机所拍摄的画面。

　　遮光罩对成像质量有着很大的影响，这是初学者经常忽视的，有些镜头是自带遮光罩，有些需要另购。需要注意的是，拍摄时，遮光罩必须正装，而不是倒扣的镜头上当装饰品。

　　当然，你在购买照相机的时候同时还需要购买一张存储卡，中低端照相机现在普遍使用SD卡，如果你的SD卡容量在32G以上，其实已经可以拍摄数千张照片了，其售价一般就几十元。

　　如果要进行摄影创作，尤其是进行慢门摄影，灰度镜是必不可少的，在数码摄影时代，绝大多数摄影滤镜退出了历史舞台，因为这些滤镜的效果都可以由电脑后期完成，唯独灰度镜的效果是不能靠后期完成的。

　　至于购买的渠道可以通过店商也可以通过京东或淘宝。相对来讲，照相机也算是高档产品，建议还是慎用淘宝。京东还算靠谱，但其售价相对较高，所以如果有信得过的店商，还是直接到店商购买比较妥当，尤其是保修相对方便。

　　但对于摄影配件还是建议通过淘宝来购买。对产品质量要求较低的摄影配件来说，通过淘宝既可以获得更加低廉的价格，也不至于因产品质量问题而造成重大损失。

第2篇：摄影入门基础知识

使用变焦镜头有一个很大的好处，那就是几乎在所有场景中你都可以进行拍摄。你不必将大量的时间花在更换镜头上，更主要的是避免了在更换镜头的过程中把很少量的灰尘带进相机内部。变焦镜头轻便且易于携带，在你外出度假的时候也可以安心地带着它。无论何时，它都能用于你所能想到的拍摄场景。

　　到目前为止，变焦镜头的成像质量还不及定焦镜头。不过如果你只是进行一般主题的拍摄，而且对照片的要求并不是非常高的话，那么变焦镜头便于携带的特点完全可以抵消它在成像质量上的欠缺。购买相机的时候，你不一定非得买相机机身配备的标准镜头，因为这种镜头的变焦范围大多很窄，通光率也很差(1:5.6 或 1:8)。你最好还是多付些钱，买一个通光率更高的变焦镜头(1:3.5 或1:4.5)。

　　倘若你的预算有限，那就可以考虑买一款普通相机，然后配一个比较高级的镜头。因为通常情况下，在两三年以后数码相机的机身就已经没什么价值了，但是好的镜头却能继续用在下一部相机上。当然应该购买哪种镜头，还要取决于你喜欢拍摄怎样的主题(请参照下面的表格)。表格里给出的数值只是近似值，因为在拍摄运动状态或是动物的时候，如果你和拍摄目标之间的距离比较近的话，完全可以使用比300毫米更短的焦距。又或者在某些情况下，你可能使用超长焦镜头来拍摄某个特殊的建筑照片。镜头所涵盖的焦距越长，你在拍摄时的构图空间就越大。不过期待有一个能包含整个焦距范围(12～1500毫米)的大镜头并没有什么意义，除非你真的懒得去换镜头。

　　在大多数拍摄场景中，一个镜头有从广角到中长焦的变焦范围就足够了，比如18～125毫米 。如果你要拍摄超出这个范围的场景，就要再添置一个变焦镜头，比如焦距范围是100～300毫米或者40～800毫米的镜头。请你首先购置焦距范围能够拍摄最常见的主题的镜头，然后再慢慢地添置“异类”镜头补充你的装备库。

　　选择适合自己的镜头

　　需求主要分为三种： 第一是，人像需求，很多人买相机就是为了拍妹子，或者拍家人。如果主要是这个需求，大光圈定焦是不二选择，虽然也有人吵着说广角也可以环境人像，但有一个大光圈定焦总是必须的。 这类镜头从35焦段到50焦段，再到85焦段都是可以的。 初学选择建议选择50焦段，也就是标准镜头开始拍，不管你是APS画幅还是全画幅，我都是建议这个焦段，标准镜头用好，是一切镜头的基础，我一只50 1.4D，用了五六年，拍了很多好题材的人文人像，从来不会觉得这个才一千多元的镜头哪里不够好。不要被那些各种目的闲言碎语干扰，这个一千多元的镜头用不好，一万多的也未必可以用的好。至于其他的选择，35或者85看个人经济条件和喜好决定，这个看自己日后慢慢修行再自己去斟酌。

　　第二是风光摄影：很多人会说，风光是广角了，这个没有错。风光摄影需要用到广角，我个人喜欢风光摄影最喜欢两个焦段，一个20焦段，一个是85焦段; 前者不用说，标准广角焦段，后者有人会问，85不是拍人像的吗? 没错，85只是很多人把他定位为人像镜头罢了。但厂家并没有说这是人像镜头还是人文的。我挺喜欢85出来的小风景一角照片的，我建议初学者打破前任弄下来的条条框框，打破固有思维，才能学会拍你心里的风景，拍出你自己的精神世界。

　　也有人会说，不应该选择14或者16这样超广焦段吗? 这个可以选择，只是我个人喜好，不是很喜欢那样冲击力的东西，我更喜欢平和视觉感受下的那种细品，耐品的一张好照片。 如果单纯靠视觉张力去拍摄，其实谁都可以去拍，更多的体现镜头本身物体的能力，而少了人的成分，我总不喜欢被镜头这个工具挤掉了我自己在照片里的个性的。

第3篇：摄影入门基础知识

光圈特性(一)：控制进光量

　　光圈作为相机镜头内的一个元件，它的作用是控制透过镜头进入机身内感光元件的光量，所以光圈的一大功能就是控制进光量的多少。一般来说完整的光圈值系列如下：f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。我们可以通过一张简单的示意图来说明不同数值的光圈和它孔径大小的关系。

　　这里值得一提的是光圈f值越小，通光孔径越大(如上图所示)，在同一单位时间内的进光量便越多，光圈f值越大，通光孔径越小，在同一单位时间内的进光量便越少，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从F8调整到5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级，F5.6的通光量是F8的两倍。同理，F2是F8通光量的16倍，从F8调整到F2，光圈开大了四级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8～f11之间。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

　　上面我们说了光圈的大小决定了相机的进光量。在拍摄照片中，进光量的大小直接决定了画面的明暗，在相同曝光时间里光圈大的进光量就多，光圈小的进光量也就少。下面我们先通过一组照片来说明他们的关系，在拍摄照片时我们使用的是相机手动档，ISO感光度为100，曝光时间1/200秒，白平衡自动，只改变其光圈大小。

　　上面的图片充分的验证了光圈越大画面就越亮，光圈越小画面也就越暗这个关系。所以在平时拍照时如果天气晴朗，我们可以适当缩小光圈来控制光线进入;如果是在夜晚我们最好加大光圈拍摄以保证足够的进光量。

　　总结：光圈的数值越小，光圈孔径越大，进光量越多，画面也就越明亮;光圈的数值越大，光圈孔径越小，进光量越少，画面也就越灰暗。

　　光圈特性(二)：控制景深

　　在说光圈控制景深前我们首先来看看下面这两张照片。

　　这两张照片都是拍的同一个人，但是效果完全不一样。第一张照片拍摄的画面非常杂乱，人物在中间不是很醒目，而第二张照片很好的将杂乱的背景虚化突出了中间的人物，画面非常干净。这两张照片其实都是用的同一台相机拍摄的，那为什么拍出来会有这么大的区别呢?这个就要说到光圈的另一个特性——控制景深。

　　我们先来了解下什么是景深。我们在使用相机进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清楚成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清楚”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清楚的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到，超过这个范围就不能清楚的被拍摄。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清楚成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清楚的，二者距离比例约为1:2。

　　景深的深浅，与很多方面有关，但关系最大的就是光圈了。光圈越小(即F数值越大)，景深就越大;光圈越大(即F数值越小)景深就越小。无图无真相，同样我们还是通过图片来说明，为了保证曝光正确，我们所有照片都是使用A档拍摄，逐级改变其光圈大小。

　　建议各位朋友在拍摄风景的时候尽量使用F8、F11这样的小光圈拍摄，这样拍出来的风景照片远近都是清楚的;而在拍摄人像的时候可以选择F4、F2这样的大光圈拍摄，大光圈可以很好的虚化背景来突出主体人物。

第4篇：摄影入门基础知识

　　新手摄影构图技巧一、地平线和三分法

　　三分法构图

　　三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。

　　从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上(例如上横线)，被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片(例如风景照片)，它可以造成一种和谐的构图。

　　还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。

　　新手摄影构图技巧二、被摄体位置

　　被摄物体的位置改善并增加画面趣味性

　　把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。

　　拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。

　　在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。

　　新手摄影构图技巧三、背景和前景

　　背景和前景巧搭配

　　千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。

　　如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。

　　新手摄影构图技巧四、边框的选择

　　用前景当框架

　　这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。

　　拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。

　　新手摄影构图技巧五、阅读画面

　　风光变成风景画

　　在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。

　　新手摄影构图技巧六、图案结构

　　如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。

　　剪裁是构图的手段

　　很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。

　　新手摄影构图技巧七、填满画面

　　另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。

　　靠近被拍对象来充满画面

　　接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。

　　新手摄影构图技巧八、器材

　　选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。

　　如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。

　　新手摄影构图技巧九：构图大全

　　1. 重要的三等分点!把你最想拍的放在那个位置。

　　2. 拍出景深，可以利用画面中自然的线条。

　　3. 寻找对角线，对角线的存在能让画面更动感

　　4. 寻找几何图形，更有构图感

　　5. 注意焦点和背景，寻找颜色和光影的反差

　　6. 靠近你要拍摄的对象，再近一点

　　7. 拍摄时把人物的一只眼定位在正中央，眼神会跟着你。

　　8. 寻找重复的模式，重复让人愉悦。

　　9. 对称也会让人愉悦，尤其是极致的对称

第5篇：摄影入门基础知识

人物肖像摄影入门的五大基础

　一、保持简单

　　在拍摄人物照时有许多技术可供尝试。但需要记住的一点是：不要过度尝试，只要保持简单就好。让光照尽可能简单，让你的拍摄对象尽可能感到自然和放松，正确选择设备，你就能捕捉到美妙的人物照。

　　这张照片虽然简单，但却使人印象深刻。拍摄对象表情愉悦、安静，但是倾斜的头部使人物充满力量感。对角线的方法不错，它可使静止的图片显示出运动感和流动感。拍摄之前的准备工作是非常重要的，模特的化妆和精心打理的发型使这张照片显得很时尚。闪光采用摄影棚单个闪光灯头并配合条形照明灯;仅仅采用窗玻璃也可获得类似的效果。

　　二、聚焦眼睛

　　不管是拍摄风景、野生动物还是人物照，如果你想获得成功，最基本的一个要求是在照片里找到绝对的焦点。对于人像摄影，通常的方法是保证你的拍摄对象直接望着镜头，眼神接触热切。直接的眼睛接触是每天人与人沟通过程中重要的一个方面，而在你拍摄时，一个相对简单的方法是保证拍摄对象及其注意力被你的相机所吸引。

　　强调眼睛的方法有很多。使用睫毛膏及其他眼部化妆是方法之一，而另一个方法是让拍摄对象直接面向相机，这样双眼对称、显得突出。你应当确保镜头直接在双眼聚焦，否则眼睛可能显得模糊。你使用大光圈时更应如此，因为使用大光圈时景深浅。如果你的相机是多点自动聚焦，一个好方法是只保证中心点，将自动聚焦锁定在眼睛，并在完全按下快门时重新调整取景框。

　　人们一看到这张照片都会立即被这个小女孩的眼睛吸引。略微俯拍强调眼睛，远摄变焦紧紧地捕捉她的脸。在镜头的最大光圈处拍摄使得她的脸部分处于焦点之外，因此需要仔细对焦保证眼神灵动。

　　三、选择最适合人像摄影的镜头

　　一般说来最适合人像摄影的镜头是50～135mm之间的远摄镜头。该焦距能够产生模糊的透视，并使得你可从较远的工作距离处进行拍摄。这意味着标准变焦镜头(例如28～80mm)调在远端是合适的;远摄变焦镜头(例如70～210mm)的近端也是合适的。广角镜头不适用于通常的肖像拍摄，因为它们会夸大透视效果――它们可能使鼻子看起来特别大，而耳朵变小。虽然大多数变焦镜头适合人像拍摄，但是你应当考虑最合适的镜头，例如85mm或135mm。这些镜头专为人像摄影而设计，而且提供非常好的光学效果，在最大光圈时速度快;这在你想模糊背景时非常有用。

　　在这张照片中，被拍摄对象的特征发挥得淋漓尽致，通过选择最大光圈使背景完全模糊。便宜的镜头一般在最大光圈处光学效果极差，但是佳能变焦镜头在f/2.8光圈时光学效果非常好。

　　四、选择效果最好的视点

　　拍摄人像时最重要的一点是决定选择什么样的视点。选择与被拍摄对象眼光平行、略高还是略低都会对最终的照片效果产生重要的影响。这无所谓对错，很大程度上取决于被拍摄对象的脸形和特征，还取决于你自己的摄影风格。你应当尝试不同的高度和角度，来看哪种方式能拍出最好的照片。例如，如果你的拍摄对象鼻子长，从高处拍摄就会强调这一特点，从低处拍摄将会削弱这种效果。与此相反，如果你的拍摄对象有双下巴，从低处拍摄产生的效果最差，而从略高处拍摄会使皮肤看起来紧绷。视点也会对被拍摄对象的视觉效果产生微妙的影响――向上拍会使他们看起来威严，向下拍会使他们看起来顺从或者甚至看起来有些顽皮。

　　许多摄影师偏爱某些视角，而我们喜欢从视平线略高处拍摄。我们发现这样会看起来比较舒服，而且通常会产生最好的效果。让你的拍摄对象倾斜头部向上看着你有助于紧绷他们的皮肤，尤其是如果他们比较胖或者比较老，产生的效果不错。在本例中，拍摄对象坐在窗边，偏头帮助减少他的眼镜产生的反光。

　　五、道具与场景匹配

　　取景框里包含的每件东西都是很重要的，而且会在你的照片里传递某种含义，因此应当密切注意场景里的背景和道具。这在你想捕捉人物的戏剧瞬间并创造一种特别的情绪或设计的主题时特别有效，选择道具、衣服和珠宝必须切合这一目的。若想在照片里虚构故事，所有的要素必须协同作用以成功描述主题。你也需要仔细为你的模特着想，并确保她或他角色定位恰当，而且显出你通过沟通获得的情绪效果。

　　这张照片显现出强烈的时尚主题，这是由于模特的风格恰当，而且地点合适――是在电脑旁。模特的服装和化妆也鲜明地突出了主题。她的棒球帽和墨镜增加了这一效果，这说明简单且不昂贵的饰品同样可以创造令人印象深刻的风格。

第6篇：摄影入门基础知识

　摄影入门教程：从零开始学摄影

　　一、摄影技术的学习方法

　　最近好几个朋友都聊到说要找个老师学摄影，由此我又有点关于摄影学习的想法想要胡说八道一番。

　　写下这些内容的目的是因为我觉得现在网络发达，任何对摄影技术的疑问都能通过B&G找到一大堆的资料。但是怎么按照自己的需要，掌握有效的学习方式，去粗取精的在这些资讯的海洋中找到自己的上升之路，还是应该有些方法论的需求吧。同时，太多的大师，太多的器材之争，让我热爱的摄影在中国变得十分扭曲。我不期望自己能成为一个出色的摄影师，但是却期望能够出色的摄影师们的垫脚石。

　　好，言归正传。

　　首先总要问，为什么要学摄影?不同的学习目的自然有不同的学习方法。同时，不同的人学习方法也不一样。不过在展开之前要说一些学习的共同点。

　　1. 利其器才能善其事。

　　那么首先要熟悉自己的器材。哪怕你用手机拍也好，也请熟悉一下里面有哪些设置，比如怎么变焦，关闭闪光灯等。这时候可以各显神通，看说明书是技术男擅长的，自己瞎琢磨也是可以的。需要花一定的时间来熟悉设备，防止自己有什么想法或者要捕捉什么机会的时候还手忙脚乱一番还什么都没抓到。有人说我就是不懂设备怎么办?这个……你就直接找个只用按快门的机器吧，单反那种遍体按钮转盘的不是为你设计的。要知道哪怕是个只剩1档快门，2档光圈，镜头对焦卡住的机器仍旧能拍出好作品，但前提是你熟悉它了解它的长短深浅。

　　2. 要拍的多，拍的慢。

　　我从某本教材上看来的，(教材名字不能告诉你们，自己去找吧，否则我怎么混啊。)一个初学者作业。在家里拍100张自己觉得可以的照片。有朋友要学摄影我就常拿这个忽悠他们。有人过半小时过来说，搞定。有人看了题目想了半天用鄙视那些把鸡毛菜买到20元一斤的小贩的眼神看我，你这题目太损了吧，没个1年半载我怎么拍的完。你丫不想教我就直说。汗!

　　好了，你们知道我要说什么了吧?数量不是关键。每张照片都有思考，都运用了自己的脑子和眼睛那就好了。而且要有一定的数量积累才能把一种技术融汇贯通，才能在需要的时候从脑子的不知道哪里涌出来。

　　好，接下来展开讨论各种目的的摄影学习方式。

　　首先确认你想从摄影中得到什么?

　　a、喜欢旅游等而延展到摄影，希望通过这种形式做一定的记录。

　　b、把摄影作为一种陶冶情操的手段，是一种艺术创作的形式来对待。

　　c、赚钱，商业摄影。

　　其实一般情况下，大家都是从a开始，有着向b发展的冲动，最好能兼顾点c得到点投资回报。

　　当然还有TX说，我就要直接跳往b的终点，你要怎么样?那我也没异议。有些人是有天赋的，不过这样的人并不多。大部分TX还是慢慢培养兴趣，慢慢进步。

　　所以我也还是从a入手，介绍点儿b，c么，我自己也不懂，潜意识里面还有点鄙视，觉得它妨碍了b的发展。

　　初学者，应该使用数码，这是反复考虑很久后得到的想法。成本不是关键，关键是可以缩短检视成果的时间间隔，并且在电脑上方便比较各种效果，记录参数，同时也容易交流，得到指点。

　　但是使用数码学习时必须要时刻提醒自己，控制自己按快门的速度。千万不要养成一种习惯，反正数码照片每次快门成本接近于零，就快速的连续拍摄，事后再挑。也许在某个场合有特定目的拍摄任务可以这样，但是学习时千万要对每张照片的拍摄动机，每个参数选择都考虑清楚。

　　在这之前，当然也已经听说过，快门，光圈，ISO，白平衡，对焦，景深以及机身基本结构知识有一定了解咯。通过学习拍摄过程中的这种思考，反复加深理解。

　　在初期的拍摄中，可以选择同样的环境和主体，更改不同的参数，然后比较获得的片子，直观感受这些参数变化的对画面的影响。

　　这一部分是对技术的把握，对于那些想达到b和c的TX，在初期学习阶段，这是艰苦的。只不过如果你真的喜欢摄影，却又不会觉得这有多苦，反而乐在其中。

　　其实初学最容易见成效的就是构图学习，如果配合大光圈的景深控制，估计2、3小时内就有惊人效果，可以很好的调动学习的积极性。所以在熟悉参数的时候，要好好学习构图。什么线条构图，色块构图，景深构图。听上去挺玄乎，说穿了也就几分钟几张图片的事儿。构图学习的难点在于观察力。要把日常所见的场景中存在的构图要素提炼出来。这个练习在没有相机的时候也可以进行。拍摄习作时候，拍摄前在取景时更要严谨的进行尝试。

　　说到这里，也有TX来反驳我。你这么干会浪费很多拍摄机会，也会丧失很多灵气。这也是我反复考虑过的问题。其实话说回来，摄影还是一种带着技术镣铐的创作过程，这样的束缚也是摄影区别于绘画的地方。至于需要认真学习摄影的TX们，你们都不是灵气型的天才。那些人是不会看这样的文章滴。嘿嘿。另外，会被这样束缚的灵气应该也不是什么灵气吧，只是小聪明吧。

　　二、必须要掌握的专用名词

　　在第一段里面，胡说八道了一些摄影技术的学习方法。这里我再罗列一些必须要掌握的专用名词，如果你不明白，运气好的话还是可以拍出点有意思的照片，但是对于有意识去控制机器和技巧得到自己想要的照片就有些困难了。有些词，机器已经很体贴的自动帮你算好了，但是作为一个有前途的潜在摄影师，你还是需要理解并知道自己的相机上是如何实现的。如果你无法清楚解释，请到百度上去google一下。并通过练习掌握它们之间的关系。

　　曝光量，光圈大小，快门速度，ISO(感光值)，白平衡(对于数码相机，胶片为日光和灯光片)，135画幅(全幅)，光影明暗，宽容度，对焦，变焦定焦，景深，冷暖色调，对比反差，饱和度，高调，暗调，长焦，中焦，广角，标头，视角，视点，直方图。

　　在我们进行了大量的练习以后，接下来一步是什么?当然要到网上去孔雀开个屏，说点谦虚的话，请拍砖之类的，当然心里窃窃期望飞过来的是奶油蛋糕，糖衣炮弹。

　　这里，对于希望能够进行摄影学习的TX们提个重要建议，照片的筛选能力就要在这里培养。

　　《挪威的森林》里，永泽说，绝对不要同情自己。这就是我们最初选片的重要原则。

　　挑选要放给大家交流的片子，需要一切从严。对自己在学习中拍摄的片子要仔细观察分析挑选，能自己看出缺点来的片子坚决筛掉。对于一个使用数码的初学者，在控制快门次数后(注意这句话)，每次习作拍摄100张，其中能够挑出10张已经是很好的成绩了，出个6、7也很正常。用胶片的话，由于成本压力，拍摄谨慎，比例可能稍高，当然也不排除，装卷失误，全军覆没，没办法，这也是胶片更接近生活的一个特性。

　　如果只被你选中1张，那么恭喜你，虽然你自己打击了自己的拍摄积极性，但是却得到严苛挑剔的眼睛。这将是你在后续学习路上帮助你前进并建立自己拍摄风格的重要工具，没有之一。

　　照片展示给别人看的时候，需要做一些简单的说明，拍摄参数，条件，拍摄意图，这样可以帮助观看者来比较你是否正确传达了你想要传达的内容，并提供技术上的帮助。这里有个很重要的建议，虽然和高手交流可以得到一些知道，但是和一些完全不懂摄影的人讨论，往往也能获得很好的建议。他们的看法往往出人意表。

第7篇：摄影入门基础知识

现在就教你用4大经典技巧玩转花样建筑摄影

　　一、合理安排线条使画面有强烈透视感

　　拍摄建筑题材的作品时，如果要保证画面有真实的透视效果与较大的纵深空间，可以根据需要寻找合适的拍摄角度和位置，并充分利用透视规律。

　　在建筑物中选取平行的轮廓线条，如桥索，扶手，路基，使其在远方交汇于一点，从而营造出强烈的透视感，这样的拍摄手法在拍摄隧道，长廊，桥梁，道路等题材时最为常用。

　　如果拍摄的建筑物体量不够宏伟，纵深不够大，可以利用广角镜头夸张强调建筑物线条的变化，或在构图时选取排列整齐，变化均匀的对象，如一排窗户，一列廊柱，一排地面的瓷砖等

　　二、用侧光增强建筑立体感

　　利用侧光拍摄建筑物时，由于光线的原因，画面中会出现阴影或投影，呈现出比较明显的明暗对比，有利于体现建筑的立体感与空间感。

　　在这种光线的照射下，建筑外立面的屋脊，挑檐，外飘窗，阳台，均能够形成显著的明暗对比。

　　因此能够很好的突出建筑 的立体感，要注意的是，此时最好以斜向45°的方向进行拍摄，从正面或背面拍摄时，由于只能够展示一个面，因此不会表现出理想的立体效果。

　　三、逆光拍摄勾勒建筑优美的轮廓

　　逆光对于表现轮廓分明，结构有形式美感的建筑非常有效，如果要拍摄的建筑环境比较杂乱，摄影师就可以将拍摄的时间安排在傍晚，用天空的余光将建筑拍摄成剪影。

　　此时太阳将落下，夜幕将至，华灯初上，拍摄出来的剪影建筑画面中不仅有大片的深色调，还有星星点点的色彩与灯光，使画面明暗平衡，虚实相衬，而且略带神秘感，能够引发观众的联想。

　　在具体拍摄时，只需要针对天空中亮处进行测光，建筑物就会由于曝光不足而呈现为黑色的剪影效果，如果按此方法得到的是半剪影效果，可以通过降低曝光补偿使暗处更暗，从而使建筑物的轮廓外型更明显。

　　四、用长焦展现建筑独特的外部细节

　　如果觉得建筑物的局部细节非常完美，则不妨使用长焦镜头，专门对局部进行特写拍摄，这样可以使建筑的局部细节得到放大，给观众留下更深刻的印象，并且以长焦镜头拍摄高处的建筑细节，使其华丽的装饰，复杂的细节成为画面的表现重点，让人叹为观止。

第8篇：摄影入门基础知识

　4种测光方式

　　使用不同测光方法，会调整不同曝光参数，呈现不同曝光效果。

　　粗略地看了看这4种测光方式的不同效果，下面我们就来详解这四者的区别。

　　首先是评价测光：评价测光是最常用的一种测光模式，也叫多区域测光。对于初学摄影的小白来说十分适用，广泛用于从风景到抓拍的多种场景，对画面的整体亮度进行平均测定，对逆光主体也有效。

　　如果想要记录下整个场景恢弘气势的时候，往往拍摄的主体都很分散。此时可以选择评价测光，适合大场景拍摄，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好。

　　在这种光照较平均的条件下，画面的高光部分和阴影部分的差异并不大，用这种加权平衡全画面光线的方式，可以比较好地平衡整个画面的光线。

　　局部测光是对画面的中央部分进行测光，相机的测光元件会对画面中心处约占画面12%的范围进行测光，并最终进行平均加权而得出测光数据。

　　当被摄主体位于一个局部区域，所占画面的比例不大，又与背景有着强烈明暗反差的时候，运用局部测光比较合适。在这种情况下，局部测光比评价测光更准确，又不像点测光的范围过于狭小，如果不谨慎地进行测光可能会很容易出现失误。

　　正如刚刚所说，点测光的测光范围比局部测光更为精确，测光元件仅测量画面最中心1%-3%的极小范围区域进行测光。这种测光模式大多在拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。

　　中央重点平均测光一般在主体占画面较大面积，或者在光比与色彩差异比较大时使用。这种测光模式将画面中央约60%的区域作为测光的重点，同时并兼顾画面的边缘。

　　与评价测光的区别在于相机会根据拍摄者的需要强调对某个区域进行重点测光，所获得的图像会很少有某个区域欠曝或过曝的问题出现，对于一些重点主体部位，图像也能很清晰地进行反映。

　　上图水中礁石占画面大部分面积，为了让礁石的细节都很清楚，摄影师选用“中央重点测光”模式，不但使水中的礁石得到了准确的曝光，同时也兼顾了水面以外礁石的细节。

第9篇：摄影入门基础知识

　有关快门速度的10个新手必学知识

　　(一) 快门速度是用秒来做单位

　　这个应该大部分同学也知道吧?因此当你告诉别人你的快门速度时，记得要说成 1/250 秒 而不是 1/250，而当在相机内显示 250 时，记得是 1/250 秒 而不是 250 秒，若果是等于或超过一秒的话，相机通常会显示成 2″ ，是有「”」的。

　　(二) 通常你也应该使用 1/60秒 或更快的快门速度

　　在大多数时间你也会手持拍摄，若果你的相机或镜头没有防手震功能 (e.g. IS, VR 等等)，你便要留意快门是否符合「安全快门」了!不符合安全快门的相片有机会因手震而出现相片模糊的问题，各位在拍摄时定要多加留意!

　　(三) 如果你要使用低于 1/60 秒的快门，请使用三脚架

　　三脚架对于摄影很有用，除了在夜间或是光线不足的时间拍摄，即使在日间我们也会利用三脚架使用慢快门，有了三脚架，我们便可以拍出星空、车轨、流水等让你发挥创意的题材了!

　　四) 减低一级快门及增加一级光圈会有相同的曝光量

　　在相机内调较光圈快门时，特别你是在用手动模式拍摄，减低一级快门并增加一级光圈会有相同的曝光量，这样你便可以借此调较光圈快门值而不用重新计算曝光了!

　　(五) 快门有最高速限制但慢快门则没有最低值

　　对于一般相机，快门最高速可以到达 1/4000秒 或 1/8000秒，足够凝固水点、赛车等飞快的东西，快门高速开合是有限制的，但慢快门可以设定为1″，5″，30″ 甚至是使用 B (Bulb) 或 T 快门，这样快门会一直开启，直至你令相机关上快门，B/T 快门在拍摄车轨、烟花、流水等长曝摄影很有用。

　　(六) 若果目标物会移动，你要提升快门速度

　　当你拍摄的目标会移动，例如拍摄走动的宠物、小孩或是运动员，你的快门限制便不可以只符合安全快门了，你需要按当时的环境来提升快门速度，增加光圈或是提升ISO也可以达到加快快门的效果。

　　(七) 减光滤镜为你日间慢快门的好拍挡

　　在日间光线充足时，使用慢快门会导至相片过曝，出现死白的情况，有时即使光圈最小、ISO最低也解决不了问题，这时你便需要使用减光滤镜 (ND Filter) 了，减光镜可以减低光线进入镜头的数量，让你在日间也能拍出慢快门的相片，常常会用于拍摄人流、瀑布流水等题材。

　　(八) 高速快门可以凝固动作

　　高速快门，例如 1/1000秒、1/2000秒等可以凝固动作，拍摄运动、鸟类等常常会用到。

　　(九) 慢快门可以带出动感

　　当目标物会移动时，使用慢快门，或是配合 Panning 技巧 可以让你的相片充满动感，但慢快门也同时会带来相片模糊的问题，要小心处理，有需要便使用三脚架辅助。

　　(十) 越长焦距，对快门要求越高

　　当你使用长焦时，例如 200mm、400mm 等，对于快门的要求会更高，目标物有轻微的移动在相片内也会出现明显的痕迹，因此在使用长焦时一定要比使用广角镜头更留意快门速度。

第10篇：摄影入门基础知识

　六大要点助你入门室内建筑摄影

　　一、三脚架不离身

　　对于建筑摄影师来说，有两大原因会让你离不开手中的三脚架。第一个原因就是三脚架能够在拍摄时给予你无与伦比的稳定性，从而基本杜绝手持拍摄时所产生的晃动，要知道对于建筑摄影来说，任何主体景物的模糊几乎都是不被允许的。除此之外，使用三脚架拍摄的另一个好处就是能够时刻让你的相机保持水平。第二大必须使用脚架的原因听起来有些矫情，那就是我找不到不使用脚架的理由。要知道建筑摄影又不需要你通过快速移动相机来不断调整构图或追踪被摄物，三脚架并不会成为拍摄的阻碍，但建筑摄影可以说百分之99.99%的情况下都是静止拍摄的，如此一来我们怎么能少了三脚架呢。

　　二、尽可能使用闪光灯

　　除了三脚架，室内建筑摄影另一大必备神器就是闪光灯。如果你在没有闪光灯的室内环境中进行拍摄，你将有很大概率会遇见各种影子在房间中肆虐的情况，而使用闪光灯就可以很好地帮助平衡整个画面内的曝光量。一些基本的设置闪光灯的要点包括将其放置在距离相机几英尺远的地方，调整闪光灯角度使其能够将光线照射到天花板上，同时又要与所拍摄的空间保持适当距离，这样一来闪光灯就不会直接照射在所拍摄空间上，从而创造出更加柔和及均匀的光线。闪光灯并不需要火力全开，手动设置在全功率输出一档以下就可以了。

　　三、拍摄大空间时别急着使用超广角镜头

　　对于刚刚着手室内建筑摄影的摄影师来说，一个最容易犯的错误就是贪多求全，当面对一个大空间时，他们总是想要通过使用拥有更广视角的超广角镜头来妄图一次将整个空间内的所有景物一口气交代清楚。但是，画面中一次性涌入太多元素也并非总是一件好事。超广角镜头所带来的另一个弊端就是画面边缘位置的畸变严重，而畸变对于严谨的建筑摄影来说也是难以被忍受的问题。在测试了多个不同焦段的镜头后，我得出的结论是使用21mm到28mm之间的焦段拍摄可以做到在广视角和较低畸变之间取得平衡，而像14mm或15mm这样的超广角，即便是进行后期处理也很难完全消除畸变的影响。

　　四、尝试用全景呈现超广视角

　　如果遭遇狭小的空间，21mm以上的广角镜头并不够用的话要怎么办?别急，即使不用14mm等超广角镜头我们还是有办法将室内空间完整地展现出来，同时又能够规避严重畸变问题的产生，这种方式就是全景拍摄。拍摄全景其实很简单，我们只需将相机以纵向的方式架设在三脚架上，然后确保所拍摄的每张照片都与上一张有至少1/3左右的重叠部分。当然，在按快门时我们还要确认相机在旋转过程中始终保持水平，并找好旋转点。要知道不论旋转点太远或太近都会使照片产生畸变，像是下图这张图片，拍摄时的旋转点就在相机机身上，结果在合成后照片就会出现一种凸变形。

　　五、一张照片尽可能囊括一面或两面墙壁

　　从几何学的意义上讲，在照片中呈现出两面墙壁能够提供最好的视觉效果。而当同时拍摄出三面以上的墙壁时，照片的一些部分就会变得比较尴尬或不自然，如果我们没有花更多功夫在构图上的话。

　　上图是一张非常典型的两面墙壁式室内建筑摄影作品，两面墙壁彼此成90°角。而下面这张图则是在同一个房间内拍摄的照片，不同的是在拍摄时我后退到了整个房间的左下角位置，以便能够同时在画面中容纳下三面墙壁。

　　就个人而言，受到左边墙壁的影响，我觉得三面墙壁的照片空间看起来并不及两面墙壁的自然。不过，世事无绝对，就像我们也会通过打破三分法原则来进行创作一样，根据需要同时呈现三面以上的墙壁也并无不可，关键还是要确保空间中的元素都是几何排列。

　　六、确认相机水平

　　最后却是最重要的，在按下快门前别忘了检查一下相机水平，确保相机没有出现偏左、偏右或偏上、偏下的情况。要知道，前期轻微的偏移都需要我们在后期付出大量时间来进行修正。下面这两张图面就很好地展现了水平和没有水平拍摄的区别。

　　可以说是否水平拍摄对于最终照片效果的影响是巨大的。我们能够通过几个方法来确保相机在构图和拍摄时做到水平，首先，目前市场的大部分相机都内置有水平仪，当我们通过取景器或是显示屏构图时，就可以通过画面中央的水平线来判断和矫正相机水平。第二种方法是购买然后安装一种热靴式水平仪，通过观察水平仪中气泡的位置来确认相机水平。我个人倾向于使用第二种方式，因为我认为这种热靴式水平仪要比机身内置的来得更精准。

通过掌握基础知识、实践拍摄技巧和后期处理方法，你将逐渐领略到摄影的魅力。本文“摄影入门基础知识”的内容就分享到这里，希望对你有帮助。